https://nashsad.mybb.ru/ Садоводство ru-ru Sun, 21 Sep 2014 16:24:21 +0400 MyBB/mybb.ru https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Одной из самых первых сельскохозяйственных культур, которую человек стал возделывать в Древнем Египте и Индии – был именно лён. Особой культурой он считался и в Киевской Руси, что совсем неудивительно. Ведь лён не только давал одежды и пропитание, но и весьма успешно лечил от многих заболеваний. Из семени этого растения в старину получали льняное масло, которое использовали для приготовления пищи и в лечебных целях. А одежда из льняной ткани согревала в холодное время года и спасала от жарким летом от зноя, помогала при чесотке и повышенном потоотделении.</p> <p>В наше время доподлинно известно, что семя льна богато растительными жирами, особенно полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые благоприятно влияют практически на все процессы жизнедеятельности человеческого организма. Кроме этого в нём имеется существенное количество белка, витаминов (А, В, Е, Р) и прочих биологически активных веществ.</p> <p>В итоге употребления семени льна нормализуется функция печени, понижается высокое артериальное давление и уровень холестерина в крови, становится меньше вероятность образования тромбов и опасность возникновения инфарктов, аритмии и прочих сердечно-сосудистых болезней. Семя льна советуют принимать послеоперационным больным, поскольку оно повышает иммунитет, препятствует возникновению воспалительных процессов в организме.</p> <p>В народной медицине семена льна назначают при запорах и кашле. Для приготовления снадобья две чайных ложки семян измельчают, разводят стаканом кипятка и употребляют по 100-150 мл два-три раза в день. При данных болезнях помогает и льняной отвар. Две чайных ложечки семян отваривают в 300 мл воды, настаивают 10 минут, после чего в течение 10 минут интенсивно взбалтывают, после этого процеживают и принимают по 100 мл натощак.</p> <p>Семя льна применяют для очищения почек. Чайную ложку сырья заливают 200 мл холодной воды, доводят до кипения и принимают по 100 мл каждые два часа в течение суток.</p> <p>Льняное семя эффективно при астме, рассеянном склерозе, диабете. Оно обладает успокаивающим действием, поэтому его рекомендуется принимать при стрессовых ситуациях, депрессии.</p> <p>Окуривание льняным семенем помогает от насморка. Примочки из него действенны при твёрдых опухолях и язвах, образующихся на голове.</p> <p>С лечебной целью применяют и льняное масло, которое по содержанию полиненасыщенных жирных кислот вдвое превосходит рыбий жир и представляет собой идеальное натуральное средство для нормализации работы иммунной системы, профилактики и лечения атеросклероза, ишемического заболевания сердца, а также рака разнообразной локализации.</p> <p>Правда, употреблять можно только масло, полученное методом холодного прессования. К тому же его нельзя долго хранить, плюс ко всему следует беречь от влияния света и воздуха. Окисленное либо нагретое масло теряет не только вкус и целебные свойства, но и накапливает в себе токсичные вещества.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:24:21 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Агротехнический защиты сада от вредителей и заболеваний предупреждает массовое развитие вредителей и заболеваний, снижает их вредоносность. Он эффективен и экономически выгоден, не просит дополнительных расходов, сохраняет высокое качество продукции, имеет профилактический характер.</p> <p>Действие агроприемов направляют по следующим главнейшим путям: на изменение условий окружающей среды в сторону, неблагоприятную для развития заболеваний и вредителей; на культивирование сортов, не повреждаемых либо слабо повреждаемых вредителями и заболеваниями.</p> <p>Введение комплекса агротехнических приемов способствует повышению эффективности естественных механизмов регуляции численности вредных организмов. Используя правильно разработанный комплекс приемов агротехники, можно в самом хозяйстве создать и поддерживать такие условия, при которых возможность массового размножения вредных насекомых, грибов будет ограничена, потери урожая доведены до минимума.</p> <p>Защита сада начинается с выбора и подготовки места для его закладки. Правильно выбранный участок обеспечивает благоприятные условия для развития растений. Если сад посажен на неподходящем месте, к примеру, без учета близости грунтовых вод, без оценки слоев почвы и подпочвы, растения развиваются нехорошо. Угнетенные, они в большой мере страдают от заболеваний и вредителей.</p> <p>Для хорошего состояния плодовых насаждений, получения высоких и стабильных урожаев необходим выбор сортов, апробированных в местных условиях и рекомендованных к посадке.</p> <p>Несоответствие сорта местным условиям приводит к частому подмерзанию деревьев, что способствует заражению цитоспорозом, обыкновенным раком, стволовыми вредителями. Важным фактором в защите плодовых культур от вредителей и заболеваний является устойчивость сорта к ним, поскольку потери от вредителей и заболеваний для неустойчивого сорта могут быть весьма велики, не взирая на химическую защиту. В то же время в посадках сферотеко-устойчивых сортов крыжовника, к примеру, вообще отпадает необходимость в химической его обработке.</p> <p>Эффективным агротехническим приемом, предупреждающим массовое развитие вредителей и заболеваний и обеспечивающим получение высоких урожаев, является здоровый посадочный материал, выращенный в специальных питомниках. Так, разработанная Научно-исследовательским зональным институтом садоводства нечерноземной полосы система производства здорового посадочного материала земляники позволила получать в садоводческих хозяйствах на большой площади по 50—100 ц/га, т. е. в два-два с половиной раза более, чем при использовании рядового посадочного материала, взятого с плодоносящей плантации. По данным института, урожай черной смородины при использовании оздоровленного материала повышается в среднем на 9,2—30,1 ц/га, малины — на 19,4—23,9 ц/га.</p> <p>При закладке садов следует обращать внимание на породный состав защитных посадок, которые не должны иметь общих с плодовыми культурами вредителей и заболеваний.</p> <p>Развитие грибных заболеваний предупреждает свободная, с доступом воздуха и света крона. Система обработки почвы, внесение минеральных удобрений должны быть направлены на создание оптимальных условий для посадок. К примеру, при недостатке калия в минеральном питании повышается восприимчивость к грибным болезням.</p> <p>В предупреждении массового развития заболеваний и вредителей, уменьшения их зимующего запаса большую роль играют такие меры, как уничтожение сорняков, культивация междурядий, приствольных полос’с заделкой опавших листьев, правильная обрезка, своевременное удаление поврежденных ветвей, деревьев. Тщательный и аккуратный сбор урожая и вывоз его из сада имеют значение в борьбе с яблонной плодожоркой, вишневой мухой, плодовой гнилью.</p> <p>Ослаблению пораженности растений вредителями и заболеваниями способствует совершенствование приемов агротехники. Так, научная разработка новых приемов агротехники земляники, позволяющих получать высокие урожаи в первый год, сократила срок эксплуатации насаждений до двух-трех лет, что привело к ограничению распространения заболеваний и вредителей.</p> <p>Получившее распространение в мировой практике мульчирование плантаций земляники черной пленкой резко снижает заболеваемость ягод серой гнилью.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:23:11 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Кроме маленького урожая к проблемам вишневого сада в последнее время прибавились грибковые болезни – коккомикоз и монилиоз. Они быстро распространяются в годы с дождливым летом.</p> <p>При поражении коккомикозом на верхней стороне листьев возникают красновато-бурые точки, которые вскоре сливаются в бурые пятна. На нижней стороне виден бело-розовый мучнистый налет. Листья буреют и осыпаются, а плоды покрываются черными точками, вмятинами, деформируются.</p> <p>После уборки урожая опавшие листья надо собрать и сжечь. Если заражение мощное, осенью, после листопада, деревья и почву под ними обрабатывают раствором мочевины (4–5 процентов ), а весной, когда начинают распускаться почки, опрыскивают бордоской жидкостью. После цветения эффективна обработка раствором &quot;Топсина-М&quot;. Можно повторить опрыскивание бордоской жидкостью, хлорокисью меди либо препаратом скор.</p> <p>Монилиоз – ещё больше опасная болезнь. Во время цветения споры гриба попадают на пестик и прорастают, поражая проводящие сосуды. Цветки, завязи, молодые листья, верхушки побегов засыхают, ветки кажутся обожженными (отсюда второе название заболевания – монилиальный ожог). При появлении усыхающих завязей и побегов последние необходимо срочно вырезать (захватывая здоровую часть на 10–15 см ниже места усыхания) и сжечь.</p> <p>Так же поступают с плодами (на пораженных можно видеть пепельно-серые подушечки) и засохшими завязями. Ранней весной, до того как распустятся почки, деревья и почву обрабатывают железным купоросом (3 процентный раствор) либо бордоской жидкостью (3 процентной). Очередной рецепт: весной (по бутонам) опрыснуть &quot;Топсином-М&quot;, а сразу после цветения – бордоской жидкостью (1 процент ) либо хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).</p> <p>Сортов, устойчивых к монилиозу, для Центрального региона пока нет, а тех, что устойчивы к коккомикозу, совсем мало: 'Харитоновская', 'Тургеневка', 'Ровесница', 'Студенческая', 'Шоколадница'. Но, к сожалению, они недостаточно зимостойки в условиях средней полосы России.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:22:36 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>Маршанция - это один из максимально известных и широко распространенных видов печеночных мхов, либо печеночников. Вегетативное тело маршанции плоское, стелющиеся по поверхности слоевище, на брюшной стороне которого находятся ризоиды (заменяющие корни). Споры развиваются на особых подставках, возвышающихся над слоевищем. Мужские подставки маршанции имеют округлую форму, женские – звездовидные. Нередко на слоевище бывают заметны выводковые корзиночки, внутри которых развиваются многоклеточные выводковые тельца, которые при прорастании дают начало новому растению. Благодаря всем этим приспособлениям маршанция может сильно быстро заселять всю территорию садовогоучастка.</p> <p>В естественных условиях маршанция широко распространена в умеренном поясе. Она предпочитает тенистые влажные места, нередко на скалах, по берегам ручьёв, где слабее конкуренция со стороны прочих растений. В благоприятных условиях её слоевища могут занимать нужно большую площадь.</p> <p>Попадает она в сады и огороды не только в виде спор, но и со многими импортными растениями, прячась возле корней кустарников и цветов. Посадочный материал из Польши и Голландии зачастую заражен спорами этого печеночника. В сырой год весь огород может быстро покрыться сплошным покровом маршанции.</p> <p>Химических методов эффективного контроля маршанции фактически нет, впрочем данная проблема в теплицах стоит очень остро. Типичные средства борьбы с мхами типа солей железа, меди либо цинка не совсем полезны, потому что для выведения мершанции требуются такие их количества, что можно нанести существенный вред выращиваемым растениям. Поэтому только те места, где маршанция выползает на дорожки, можно протравить крепким раствором купороса.</p> <p>На садовом участке следует сначала вручную собрать всю маршанцию, не оставляя даже самых маленьких кусочков. После чего пройтись культиватором (маршанция предпочитает уплотненную сырую почву), внести золу и известь, затем замульчировать (молотой корой либо травяной массой из газонокосилки). Смысл мульчирования в том, чтобы исключить доступ солнечного света. Толщина мульчи зависит от используемого материала. Для альпинария, атакованного маршанцией, лучше использовать торф, он на солнце будет ещё и весьма нагреваться, высушивая поросль маршанции, но после чего непременно провести повторное известкование.</p> <p>Так как маршанция растет только на открытой и непрерывно сырой затененной почве, можно для оздоравливания почвы посеять сидераты – горошек, сурепку либо горчицу. За месяц они дадут сплошной ковер зелени. Посадки делайте прямо по этому ковру, применяя для лунок обыкновенный садовый бур. А когда рассада приживется, скосите сидераты и оставьте их прямо на грядах в качестве мульчи. Осенью после уборки урожая и ботвы опять посейте сидераты (можно озимые), и пусть они уйдут под снег. Почва весьма прекрасно оздоравливается таким способом, даже за один год.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:22:05 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>У многих садоводов появляются вопросы по хранению лука реп­чатого. По какой причине лук гниет, либо кто его повредил?</p> <p>Что делать, с чего начать оздоровление, как добиться сохран­ности выращенного лука?</p> <p>За две недели до посадки лук-севок необходимо прогреть, вне­ся его в теплое сухое помещение. В целях профилактики от:<br />• шейковой гнили — прогревайте при температуре 35°С не ме­нее 7 суток;<br />• мучнистой росы — 8 часов при температуре 40—42°С;<br />• табачного трипса — 2 дня при температуре 40—43 °С.</p> <p>Чтобы избавиться от нематоды, лук необходимо опустить в горячую воду (45—48°С), а после чего быстренько охладить холодной водой и просушить. Многие вымачивают лук в воде при комнат­ной температуре в течение трех суток. А после чего во время вегетации контролируйте наличие луковой мухи (цветет сирень — ждите выхода вредителя).</p> <p>Для этого высаживайте лук в апреле, пораньше, но после хо­лодов, укрепившуюся, взрослую луковицу муха повреждает реже. Луковая муха «не дружит» с морковной, поэтому предусмотрите неподалеку посев моркови. И самое главное — соблюдайте севооборот, на прежнюю грядку высаживайте не ранее, чем через 3—4 года.</p> <p>В целях профилактики в мае (цветет сирень) еженедельно по­сыпайте почву возле растений табачной пылью либо молотым крас­ным перцем, а также смесями древесной золы и сухой горчицы (1:1).</p> <p>Для предотвращения болезни пероноспорозом, бактерио­зом профилактически проводите опрыскивание одним из нижепе­речисленных разрешенных препаратов: оксихом — 20 г либо Абига-Пик — 50 г с добавлением препарата Новосил (см. инструкцию).</p> <p>И запомните: агротехнические мероприятия, такие как правиль­ный полив, своевременное рыхление, больше эффективны, чем хи­мическая защита.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:21:29 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>Жуки щелкуны во взрослой фазе развития растениям почти не вредят, опасны их личинки. Они многоядны и, питаясь подземной частью растений, повреждают плодовые, ягодные, овощные и прочие культуры. У личинок червеобразное тело, покрытое твердым и упругим покровом желтого либо красного цвета, и именно личинок жуков ­щелкунов называют проволочниками.</p> <p>Зимуют жуки и их личинки в почве. Перезимовавшие жуки выбираются на поверхность рано весной и питаются листьями травянистых растений. С середины июня и до конца июля самки откладывают яйца в почву. Заканчивают свое многолетнее развитие личинки как правило в июне - августе, окукливаются в почве на глубине 5-15 см и остаются в почве до весны следующего года.</p> <p>Для борьбы с этим вредителем необходимо своевременно выпалывать сорные травы, особенно пырей, который является излюбленным кормовым растением для личинок. Можно также вылавливать личинок и жуков на приманки: клубни картофеля либо корнеплоды разрезают на мелкие кусочки и закапывают в почву. Приманки периодически осматривают и удаляют забравшихся в них личинок. Ещё для вылавливания жуков можно раскладывать по участку кучки травы, куда забираются жуки.</p> <p>Внесение извести на кислых почвах ухудшает условия жизни личинок. Проволочники покинут участок, если посадить несколько растений овощных бобов. Понижается повреждение растений проволочниками при внесении в почву просеянной каменноугольной золы (2 л на1 м2). Перед весенним рыхлением почвы полезно внести на 1 м2 площади 1 ст. л. аммиачной селитры либо 2 ст. л. сульфата аммония (проволочники не переносят этих удобрений). Неплохой эффект дает поливка почвы раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды), расход рабочего раствора 2-3 л на 1 м2.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:19:29 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>Развитие вредителей и заболеваний сада, а следовательно, и проведение защитных мероприятий против них совпадают по времени с той либо другой фазой развития плодового либо ягодного растения.</p> <p>Различают следующие фенофазы развития яблони. Спящие почки — период относительного покоя. Продолжается от конца листопада до набухания почек. Вредители расположены в зимних укрытиях. На плодовых веточках при рассматривании через лупу прекрасно заметны черные блестящие яйца тлей, оранжевые яйца медяниц и красные яйца клещей. На тонких двухлетних ветках — серые, малозаметные на первый взгляд «щитки» яблонной моли, кольца кладок яиц кольчатого шелкопряда. На юге Белоруссии в кроне деревьев прекрасно заметны гнезда с зимующими гусеницами боярышницы и златогузки. На опавших пораженных листьях зимуют перитеции (плодовые тела) парши, а также возбудители прочих заболеваний. В больных плодах, нередко остающихся висеть на дереве, зимуют склероции гриба — возбудителя монилиоза (плодовой гнили), пикниды и мицелий черного рака.</p> <p>Набухание почек. В данный период развития дерева отмечается обильное сокодвижение. Начинают пробуждаться вредители. Покидают места зимовки и активно уничтожают яйца медяниц и клещей хищные клопы-антокорисы.</p> <p>Распускание цветковых почек начинается с повышением температуры воздуха до 9—10° С. В данный период многие вредители (яблонный цветоед, личинки яблонной медяницы и тлей) скапливаются на зеленых кончиках почек и начинают активное питание. Выходят из-под щитков гусеницы яблонной моли. Покидают зимние коконы гусеницы листоверток. Заканчивается созревание аскоспор парши яблони. Возникает конидиальное спороношение плодовой гнили. Это важный период для проведения борьбы с заболеваниями, медяницами, тлями, яблонным цветоедом. Далее, до цветения сада, различают следующие фазы развития яблони: обнажение бутонов, выдвигание бутонов, обособление и порозовение бутонов, разрыхление бутонов .</p> <p>В данный период усиливается вред, который приносят насекомые и клещи. Активно питаются соком молодых листьев сосущие вредители — тли, медяницы, плодовые клещи, листогрызущие — гусеницы листоверток, яблонной моли, пядениц, златогузки, шелкопрядов. При выпадении дождей выбрасываются, заражая новые листочки, споры парши. Данный период также сильно важен для проведения защитных мероприятий.</p> <p>Цветение. В период цветения садовые культуры заселяются массой вылетающих полезных насекомых. Особенно заметно возрастает в данный период численность паразитических перепончатокрылых. Многие из них подкармливаются нектаром цветков плодовых, а также прочих растений.</p> <p>После чего следуют фазы: образования завязи (завязывание плодов), опадение пустоцвета, смыкание чашелистиков у плодов, опадение избыточной завязи, образование (у яблони) черешковой ямочки, рост плодов, созревание плодов.</p> <p>После цветения сада продолжают вредить сосущие и листогрызущие насекомые. Там, где до цветения мероприятия были проведены качественно, в нужные сроки, численность этих вредителей, обычно, невелика. Ощутимый убыток наносят в данный период яблонная плодожорка и заболевания.</p> <p>Применение в это время биологических средств защиты сохраняет естественные природные ресурсы энтомофагов, уничтожающих вредителей без дополнительных расходов.</p> <p>Фенология груши и косточковых включает почти те же фазы развития, что и фенология яблони.</p> <p>Фенология ягодных культур. У смородины и крыжовника отмечаются некоторые специфические особенности фенологического развития.</p> <p>В период спящих почек на ветках ягодных кустарников при помощи лупы можно увидеть яйца тлей, розанной листовертки, кокцид. Заметны повреждения ветвей стеблевой галлицей. На опавших листьях зимуют возбудители заболеваний.</p> <p>В период раздвигания почечных чешуй и появления зеленого конуса у черной смородины прекрасно заметны почки, поврежденные опасным вредителем данной культуры — смородинным почковым клещом, а также гусеницами почковой моли. Отстают в развитии и слабо распускаются ветви смородины и крыжовника, поврежденные смородинной стеклянницей.</p> <p>С развертыванием листочков начинают активно питаться листогрызущие вредители — пяденицы, листовертки, а с момента цветения кустарников — пилильщики. Продолжают распространяться возбудители заболеваний. В период цветения черной смородины прекрасно заметны кусты, зараженные «махровостью».</p> <p>В период выдвигания и обособления бутонов у земляники и малины в массе объедают листья долгоносики, листоеды, блошки, пилильщики. В бутоны земляники и малины, подгрызая цветоножку, откладывает яйца долгоносик-цветоед. В конце цветения земляники такие бутоны опадают.</p> <p>После сбора урожая малины прекрасно заметны побеги, поврежденные стеклянницей, листья, зараженные паутинным клещом.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:16:48 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Для уменьшения потерь урожая плодовых и ягодных культур от вредителей и заболеваний важное значение имеет химический метод защиты сада.</p> <p>Данный способ имеет преимущества перед другими в том случае, если возникает необходимость быстро ликвидировать очаг и предупредить распространение вредителя и заболевания. Метод обладает высокой окупаемостью, но его применение должно быть рациональным, с наименьшим вредным воздействием на окружающую среду, на полезные организмы, на человека.</p> <p>Ядохимикаты производятся промышленностью в виде дустов (порошков тонкого помола, предназначенных для опыливания), смачивающихся порошков и концентратов эмульсий, предназначенных для приготовления рабочих составов при опрыскивании.</p> <p>В садах пестициды используют в основном в виде растворов, суспензий и эмульсий, которые наносятся на растения при помощи опрыскивателей. В виде водных растворов используют нитрафен, хлорофос, карбатион. Для стойкости эмульсий в них добавляют эмульгаторы и стабилизаторы — мыло, глину, ОП-7 и др. В садоводстве используют эмульсии карбофоса, кельтана, метафоса, фосфамида.</p> <p>Перспективным химическим методом защиты сада является малообъемное, мелкокапельное опрыскивание, где за счет уменьшения размера капель распыляемой жидкости и больше равномерного покрытия ими листьев можно сильно повысить эффективность опрыскивания, а в некоторых случаях и снизить расход препарата.</p> <p>Ядохимикаты наносят на растения специальным аппаратом — опрыскивателем. Опрыскиватели имеют нагнетатели воздуха (как правило вентиляторного типа). Составные части опрыскивателей — насосы, создающие необходимое давление, и наконечники, позволяющие мелко разбрызгивать жидкость. В приусадебном садоводстве, меньше в садах колхозов и совхозов, используются малогабаритные ручные, переносные и ранцевые опрыскиватели.</p> <p>Ручные опрыскиватели, не имеющие собственных емкостей, засасывают рабочие растворы из ведер, бочек поршневыми либо плунжерными насосами. Это гидропульты разных марок.</p> <p>Ранцевые опрыскиватели имеют свои, разной емкости резервуары для жидкости. Пневматические опрыскиватели выталкивают жидкость из резервуара при помощи сжатого воздуха, накачиваемого поршневым пневматическим насосом до начала опрыскивания. Диафрагмовые опрыскиватели работают за счет сжатия жидкости эластичными диафрагмами. В гидропультных опрыскивателях жидкость вытесняется Гидравлическим насосом простого действия. К лучшим маркам относят опрыскиватели ОПР-1 «Универсал», АО-2, ОРР-1 «Эра», гидропульты ГШ-2 и ГС-2М, опрыскиватель ОРВ-1 «Ветерок».</p> <p>Эффективность использования ядохимикатов зависит от своевременного проведения химической обработки по максимально уязвимой стадии развития вредителей либо возбудителя заболевания, от обоснованного выбора пестицида, соблюдения рекомендуемой дозировки, правильного приготовления рабочего состава, правильной регулировки аппаратуры, точного выполнения необходимой технологии наземных и авиационных работ. Применение ядохимикатов должно быть безопасным для людей, животных, птиц и энтомофауны.</p> <p>В последние годы все шире, особенно в садах, применяют метод защиты растений, основанный на наблюдениях за развитием заболеваний и численностью вредителей, на совместном применении агротехнических, биологических и химических мероприятий. Сокращение масштабов химической борьбы, которое предусматривает современная защита растений, приобретает в настоящее время большое значение в связи с проблемой охраны окружающей среды от загрязнения. Научно обосновывается уменьшение объема и кратности использования ядохимикатов.</p> <p>Обязательным является детальное маршрутное обследование насаждений на заселенность вредителями, зараженность заболеваниями. Руководствуясь результатами обследований и возможными экономическими порогами численности и вредоносности, решается вопрос о необходимости проведения тех либо иных мероприятий. Там, где полезные организмы в состоянии поддерживать численность вредителей на низком уровне и применение обработок не окупается стоимостью защищенного урожая, опрыскивание растений химическими препаратами не проводят.</p> <p>Применение химического метода борьбы приурочивается к весеннему периоду, когда вредители выходят из мест зимовки и численность активных стадий полезных насекомых наименьшая. В таком случае удлиняется срок от использования пестицида до съема урожая. На индивидуальных участках становится меньше риск попадания препарата на зеленные культуры. В летний период для борьбы с вредителями применяются по возможности биологические средства.</p> <p>Сроки массового появления вредителей и распространения заболеваний в значительной степени зависят от погодных условий, хозяйственной деятельности человека и связаны с определенными фенологическими фазами растений. Предупредить повреждение — значительная задача садоводов.</p> <p>Расход рабочей жидкости при химических обработках в промышленных садах и ягодниках определяется маркой применяемого опрыскивателя. В индивидуальных садах расход рабочей жидкости на молодое дерево — 2 л, на плодоносящее дерево — 10 л, на куст крыжовника — 1 л, на куст смородины — 1,5 л, на 10 м2 земляники — 1,5 л. на 10 кустов малины — 2 л.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:15:51 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Серая гниль, либо ботритис – широко распространенная опасная грибковая болезнь малины. В начале её развития поражаются ягоды: на них образуются отдельные размягченные бурые пятна. Пятна быстро разрастаются и вызывают полное загнивание ягод, которые покрываются густым серым бархатистым налетом. Ягоды становятся непригодными для применения в пищу. На плодоножках возникают бурые пятна, быстро охватывающие их кольцом, что неизбежно вызывает засыхание ещё зеленых завязей.</p> <p>На листьях серая гниль образует массивные расплывчатые темно­серые загнивающие пятна. После этого при сильном развитии заболевания на молодых побегах в междоузлиях возникают пятна вытянутой формы, и в течение зимы зараженные побеги погибают.<br />Серая гниль развивается не только на живых тканях растений, но и на разных мертвых гниющих растительных остатках, в почве и на её поверхности. Как правило вспышки болезни отмечаются в годы с сырой и холодной погодой, а сильнее поражается малина на загущенных участках: споры серой гнили при благоприятных условиях прорастают и внедряются в живые ткани буквально в течение нескольких дней и вызывают массовое повреждение и гибель ягод.</p> <p>Зачастую мне приходилось видеть, как садоводы обрабатывают пораженную малину чем угодно, что под руку попадется: «на всякийслучай». Впрочем универсальных средств защиты, даже химического происхождения, нет, а слишком интенсивное внесение химических препаратов, наоборот, угнетает посадки и стимулирует ещё большее развитие гнили.</p> <p>Поэтому правильный подход к лечению малины должен совмещать в себе агротехнические приемы и обработку нужными препаратами.<br />На одном месте малина может расти до 15¬20 лет, долговечность и продуктивность зависят от особенностей сорта и ухода, но максимально продуктивный период составляет не больше 10¬12 лет. К этому времени корневище стареет, побеги мельчают, урожай понижается – и малина достаточно легко поражается различными грибковыми заболеваниями. Такие кусты непременно надо совершенно выкорчевывать и сжигать.</p> <p>Мощное уплотнение и засорение почвы отрицательно влияют на жизнедеятельность надземной части растения и неглубокую корневую систему. Поэтому за лето выполняют 3¬4 рыхления почвы и прополку. Если это не делать, то даже молодые кусты малины начинают болеть. Посадки малины неподалеку с земляникой также способствуют вспышке болезни – паразитические грибки нередко переходят с одного вида хозяина на иной.</p> <p>Чтобы спасти пораженную малину, ещё способную плодоносить дальше, надо изначально собрать все пораженные серой гнилью ягоды и сжечь их. После этого надо провести прореживание посадок следующим образом. После последнего сбора ягод все отплодоносившие побеги и слабые отпрыски вырезают секатором до уровня почвы, вывозят и сжигают (этим приемом уничтожается важнейшая часть вредителей и заболеваний). Оставляют максимально сильные однолетние побеги, которые ускоряют свое развитие.<br />Против патогенных грибков, вызывающих серую гниль, следует проводить несколько химических обработок. Помните, что препараты против серой гнили можно использовать заблаговременно, до появления ягод. Ранневесенняя обработка растений 3 %¬м раствором бордосской жидкости уничтожает перезимовавшие споры (но перед этим непременно очистить землю под посадками от старых, сухих и больных листьев, там могут сохраниться грибки).</p> <p>Перед распусканием почек саму малину и почву кругом растений и в междурядьях опрыскивают 2 %¬м раствором нитрафена. Во время бутонизации, а также после сбора урожая малину опрыскивают суспензией коллоидной серы (100 г на 10 л воды), бордосской жидкостью, а также препаратами Цинеб, Тиовит Джет, Альбит (это не только регулятор роста, повышающий устойчивость растений к заболеваниям, но и фунгицид). Ещё можно использовать 0,1 %¬й Сумилекс и Эупарен в концентрации 0,3¬0,4 процента (их также применяют для борьбы с серой гнилью винограда).</p> <p>Если болезнь стала массовой, придется уничтожить старые посадки и заложить малинную плантацию в новом месте. Для посадок следует особенно тщательно отбирать материал, незараженный вирусными и другими заболеваниями – его нужно брать от заранее выявленных здоровых растений с хорошим плодоношением.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:14:50 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Одна из максимально опасных и распространенных болезней крыжовника - сферотека (американская мучнистая роса). Гриб, вызывающий болезнь, весной заражает листья, после чего ветви и переходит на плоды. Пораженные части растения прекращают расти покрываются белым налетом, который после чего изменяет окраску на коричневатую. Больше всего поражаются верхушки ветвей с их нежными молодыми тканями. При сильном поражении листья опадают.</p> <p>Плоды изначально покрываются белыми пятнами неправильной формы, которые, постепенно увеличиваясь, после этого изменяют окраску на бурую и получают вид войлочных. Урожайность резко снижается, становится возможным лишь частично применять плоды на техническую переработку - сок, джем и тому подобное.</p> <p>Гриб весьма быстро распространяется спорами, в огромных количествах образующимися на больных растениях. Споры разносятся ветром и насекомыми на большие расстояния, и защитить собственные посадки от их попадания невозможно. Особенно способствует распространению заболевания избыточное азотное питание, приводящее к неумеренному росту побегов крыжовника, и повышенная влажность воздуха. Грибница сферотеки зимует в верхней части однолетних приростов.</p> <p>С учетом сказанного профилактика заболевания обязана состоять в посадке крыжовника на прекрасно проветриваемых участках, регулярной оздоровительной обрезке и сбалансированном минеральном питании. Из химических мер борьбы рекомендуется прежде всего бордоская жидкость, либо хлорокись меди (Оксихом). Хорошие результаты дает также опрыскивание настоем навоза.</p> <p>Ещё одно опасное заболевание, угрожающее крыжовнику - антракноз. Гриб-возбудитель заражает листья, на которых возникают мелкие коричневые пятна, постепенно разрастающиеся и сливающиеся. Через некоторое время листья гибнут совершенно и опадают. Лишившееся фотосинтетического аппарата растение совершенно прекращает рост, не закладывает цветочных почек и весьма снижает урожайность. При раннем развитии заболевания завязи могут опадать не созрев. Стремительному развитию заболевания способствует высокая влажность. Пострадавшие растения хуже переносят неблагоприятные факторы зимнего периода.</p> <p>Меры профилактики, принимаемые против сферотеки, помогают и против антракноза. Их следует только дополнить обязательным сбором и сжиганием опавших листьев. Химические средства защиты эффективны только при многократном частом опрыскивании, которое прекращают за 3 недели до сбора ягод.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:14:06 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>К уборке урожая неожиданно обнаруживается, что морковь очень повреждена личинками морковной мухи. Когда начинают цвести сирень, яблоня и рябина, это означает, нужно ждать выхода морковной мухи.</p> <p>Зимует морковная муха в почве в стадии куколки, часть попу­ляции остается на поле либо на остатках хранившихся корнепло­дов. Муха в нашем регионе развивается в двух поколениях: весен­нем и летнем.</p> <p>Муха весеннего поколения выходит в конце апреля - начале мая при температуре не ниже 16-17 градусов и умеренно влажной почве, это как раз совпадает с цветением вышеприведенных куль­тур.</p> <p>Морковная муха находит посевы моркови по запаху. К концу мая, когда у моркови появятся два настоящих листочка, самки морковной мухи начинают откладывать яйца вблизи основания всходов моркови, сельдерея, пастернака и петрушки. Отрождающиеся личинки вбуравливаются в кончик всходов молодого мор­ковного растения, что нередко приводит к его гибели. У поврежден­ного растения листья становятся вначале красновато-фиолетовые, после этого желтеют и постепенно засыхают.</p> <p>Морковная муха второго поколения проводит кладку яиц в июле-августе в основном на загущенных посевах, особенно если они очень засорены дикорастущими сорняками. Вредитель силь­нее повреждает морковные растения на затененных участках, вблизи водоемов и живых изгородей. Личинки повреждают весь корне­плод, прогрызают вдоль и поперек в нем многочисленные ходы. Такие корнеплоды, обычно, имеют уродливый вид, несколько перетяжек, уродливы, безвкусны и непригодны для хранения. Личинки морковной мухи могут питаться в мякоти корнеплода почти месяц, а после чего окукливаются тут же в почве на глубине 5-7 см. Морковная муха также может повреждать и прочие кор­неплоды: пастернак, корневую петрушку и дайкон.</p> <p>Защитить посевы моркови можно, если соблюдать севооборот, не накапливать сорняков на своем участке. При прорывке убирать остатки морковных растений тут же с грядки либо закапывать их на значительную глубину. Рыхление нужно проводить постоянно, не допускать оголение корнеплода, к корнеплодам моркови под­сыпать табачную пыль, которая будет отпугивать и дезориентиро­вать вредителя. Рекомендуется чередовать посадки моркови и лука, поскольку морковная и луковая муха не терпят друг дружку, впрочем и отрождаются практически в одно и то же время. Желательно под­севать к посадкам моркови тагетесы (бархатцы) либо календулу, поскольку эти растения привлекают многих полезных насекомых - есте­ственных врагов морковной мухи.</p> <p>Помимо того, рекомендуется делать летние посевы моркови, которые уходят от весеннего и даже летнего поколений морковной мухи, в итоге можно приобрести качественные и лежкие кор­неплоды. Напоминаю, что летние посевы в нашей зоне можно делать начиная со второй декады мая и до середины июня, соот­ветственно подобрав определенные сорта со сроком созревания от 100 до 120 дней. Семена моркови нужно предварительно подгото­вить: замочить по инструкции в цирконе либо в любом ростовом веществе, смешать с песком и высеять на влажное ложе, предва­рительно пролив рядки водой.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:12:59 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>В почве, помимо полезных насекомых, червей и микроорганизмов, в изобилии попадаются различные вредители. К сожалению, даже если сами они невидимы для нас, результаты их жизнедеятельности сложно не заметить.</p> <p>Типичным примером может служить постепенное увядание листьев на молодых яблонях, сопровождаемое последующим засыханием самих деревьев. Причиной их гибели часто оказываются личинки майского жука, способные обглодать своими сильными челюстями толстые корни даже 6-7-летних яблонь. Такой же убыток за короткий период они наносят также вишням, сливам и хвойным культурам.</p> <p>В почве толстые желтовато-белые личинки живут 3-4 года. Борьба с ними крайне затруднена, так как они прячутся на глубине до 50 см. Собрать и уничтожить все личинки сильно затруднительно. Помимо того, в почве сохраняются яйца, которые вообще невозможно увидеть.</p> <p>Поэтому единственным надежным способом защиты растений от личинок майского жука являются имеющиеся в настоящее время химические средства, к примеру препарат ВАЛЛАР. Он успешно используется для защиты корневой системы сеянцев, саженцев хвойных и лиственных пород деревьев, плодовых и декоративных культур. При посадке корни сеянцев и саженцев обмакивают в инсектицидно-земляную «болтушку» (смесь раствора препарата с землей). При повторной обработке Валлар наносят в грунт поверхностно с последующей заделкой на глубину 5-10 см. Эффект проявляется уже через несколько часов после контакта вредителя с препаратом и сохраняется в течение 30-40 дней.</p> <p>У овощных культур в почве имеются собственные враги. Самые главные из них медведка и проволочник: весной они поедают семена, летом повреждают корни и корневые шейки растений, а также корнеплоды, клубни картофеля и луковицы. Лук и чеснок очень страдают от луковой мухи, всходы капусты, редьки, корнеплоды редиса – от капустной.</p> <p>Для защиты растений от этих вредителей разработаны специализированные гранулированные приманки: ГРИЗЛИ – от медведки, ПРОВОТОКС – от проволочника, МУХОЕД – от луковой и капустной мухи. Все они используются путем внесения гранул в почву при посадке растений и в период вегетации.</p> <p>К почвенным вредителям относят и садовых муравьев. Препарат не оказывает отрицательного воздействия на почвенные микроорганизмы и дождевых червей. Для обработки 5-10 муравейников необходимо всего 1 мл Муравьеда. Благодаря новейшим препаратам отечественных производителей почвенные вредители не страшны для сада и огорода. За правильный подбор растения с готовностью порадуют вас прибавкой урожая.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:12:02 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>В период цветения ягодные и плодовые растения пестицидами обрабатывать нельзя, иначе цветки могут приобрести ожог, а пчелы и прочие полезные насекомые-опылители тоже погибнут. В этот период обследуйте насаждения, установите, какие вредители, и заболевания в них попадаются, и наметьте меры борьбы с ними. Такой предварительный осмотр (лучше с лупой, потому что некоторые вредители — маленького размера) расценивайте как одно из важнейших мероприятий по уходу за садом.</p> <p>Можно заранее сделать некоторые прогнозы. Так, если те либо другие вредители и заболевания повреждали растения в прошлом году, то они, вероятно, угрожают саду и в следующем.</p> <p>Во влажную погоду можно ожидать вспышки влаголюбивых заболеваний — парши яблони и груши, антракноза и септориоза смородины, серой гнили земляники, и, наоборот, в засушливую погоду эти заболевания сдерживаются либо же приостанавливаются. Отмечено, что яблонной плодожорки можно ожидать особенно много, если предыдущие два года были сухими и жаркими.</p> <p>В южных и юго-восточных районах на цветущие деревья нападает жук-оленка (мохнатая бронзовка) и выедает цветки в жаркие дневные часы. Максимально доступный способ борьбы с ним — стряхивание жуков на подстилку. Собирайте их и уничтожайте. Чтобы они не разлетались, деревья предварительно опрыскивайте водой.</p> <p>По окончании цветения яблони и груши, неустойчивых к парше сортов опрысните одним из следующих фунгицидов (все дозы взяты из расчета на 10 литров воды): 1 процентная бордоская жидкость (100 гр. медного купороса и 120—150 гр. свежегашеной извести), поликарбацин (40 гр.), полихом (40 гр.), хлорокись меди (30—40 гр.), коллоидная сера (50—100 гр.), натрий фосфорнокислый (100 гр.). Применение сразу после цветения яблони коллоидной серы и фосфорнокислого натрия сдерживает ещё развитие мучнистой росы, а обработка коллоидной серой — и галлового клеща, повреждающего листья груши и рябины. Вишни и сливы после цветения опрысните против коккомикоза, клястероспориоза и монилиоза тоже 1 процентной бордоской жидкостью либо же хлорокисью меди (30—40 гр.). Только имейте в виду, что оба эти препарата, особенно во влажную погоду, могут вызывать ожоги листьев. Поэтому желательно предварительно проверить их, опрыснув только некоторые ветки. Ожоги, как правило, проявляются в виде отдельных либо сплошных пятен отмершей ткани через 3—5 дней после обработки.</p> <p>Вишневый долгоносик</p> <p>Если сад заселен яблонным, и сливовым пилильщиками и вишневым долгоносиком, личинки которых выедают завязи плодов, вызывая их опадение, сразу после цветения опрыскивайте деревья одним из инсектицидов: карбофос 10 и 30 процентов (70 и 30 гр.), трихлорметафос 3, 50 процентный (20 гр.), ровикурт 25- и 10 процентный на яблоне и вишне (10 и 25 гр.), бензофосфат 10 процентный (60 гр.). Все эти препараты уничтожают тлей, медяниц, плодовых клещей, прочих сосущих вредителей, а так же гусениц вредных бабочек, повреждающих плоды и листья, особенно в самом начале своего появления. Карбофос, хлорофос и трихлорметафос-3 для обработки деревьев можно использовать наряду с хлорокисью меди и поликарбацином, если надо в тот же срок обработать растения против заболеваний.</p> <p>Гусениц кольчатого шелкопряда, яблонной моли и многоцветницы при слабом заселении деревьев снимают и уничтожают наряду с паутинными гнездами.</p> <p>Особое значение имеет борьба с вредителями, повреждающими сформировавшиеся плоды и завязи. Некоторые неопытные садоводы путают повреждение завязей личинками (ложногусеницами) яблонного плодового, черного и желтого сливовых пилильщиков с повреждениями, которые наносят яблонная и сливовая плодожорки. В то же время отличить их довольно легко.</p> <p>Личинки пилильщиков повреждают только завязи, выедая целиком их сердцевину, а гусеницы плодожорки питаются сформировавшимися плодами, частично выедая семена. Экскременты (кал) личинок пилильщиков влажные, мажущиеся. Личинки пилильщиков имеют десять пар ног, светло-желтую окраску и выделяют специфический запах, напоминающий запах клопов. У гусениц плодожорок восемь пар ног, и окрашены они в розовый цвет. Экскременты их сухие.</p> <p>Разные виды плодожорки</p> <p>Взрослых особей пилильщиков можно собрать и уничтожить, стряхивая на подстилку с дерева перед его цветением. Лучше это делать в пасмурную погоду. Целесообразно так же периодически отряхивать ветки и истреблять поврежденные завязи с находящимися в них личинками. Много личинок и куколок пилильщиков и прочих вредителей, живущих в почве, можно уничтожить при её перекопке и рыхлении.</p> <p>Против пилильщиков используют те же инсектициды, что и для борьбы с вредителями, повреждающими листья.</p> <p>Если для борьбы с взрослыми насекомыми нужно было опрыскивать деревья перед цветением, в фазу обособления бутонов, то для уничтожения личинок растения следует обработать сразу после окончания цветения.</p> <p>Для борьбы с яблонной и сливовой плодожорками можно использовать половые феромоны, инсектициды, отлов гусениц ловчими поясами, сбор и уничтожение червивой падалицы.</p> <p>В коллективных и индивидуальных садах для борьбы с яблонной плодожоркой перспективно применение аттрактантов — половых феромонов — веществ, привлекающих самцов данной бабочки.</p> <p>В садах некоторых районов Белоруссии для борьбы с яблонной плодожоркой применяют трихограмму, личинки которой уничтожают яйца плодожорки. Данный способ борьбы дает больший эффект в молодых плодоносящих садах при низкой численности плодожорки. Выпускают трихограмму в начале откладки яиц яблонной плодожорки из расчета 1500—2000 особей на одно дерево.</p> <p>Яблонная плодожорка</p> <p>Впервые опрыскивайте сад инсектицидами в начале отрождения гусениц: ориентировочно через 15—20 дней после окончания цветения яблони Антоновки обыкновенной в северных и центральных районах, а в южных районах — Ренета Симиренко. Второе опрыскивание проводите через 10—12 дней после первого.</p> <p>В южных районах яблонная плодожорка развивается в двух, а зачастую и в трех поколениях, поэтому для борьбы с ней проводят дополнительные опрыскивания в сроки, установленные местными станциями защиты растений и научными учреждениями по садоводству. Применяют ровикурт, бензо-фосфат, хлорофос, трихлор-метафос-3 и, правда с меньшим эффектом, карбофос. Препараты используют в тех же концентрациях, что и при борьбе с вредителями, повреждающими листья.</p> <p>Если вы не опрыскиваете деревья инсектицидами против яблонной плодожорки, применяйте механические меры борьбы с ней, отлавливая гусениц ловчими поясами и собирая червивую падалицу.</p> <p>Ловчий пояс делают из нескольких слоев мешковины либо плотной (лучше гофрированной) бумаги. Ширина его 15—20 см. Пояс накладывают на нижнюю часть штамба (в 25 см от земли) через 15—20 дней после цветения и обвязывают сверху и снизу тесемкой из резины либо шпагатом. Место обвязки перед накладкой пояса предварительно очищают от отмершей коры и щели на коре старых деревьев замазывают глиной.</p> <p>В районах, где яблонная плодожорка развивается в двух и больше поколениях, пояса снимают и уничтожают гусениц в них раз в 7 —10 дней, чтобы не допустить вылета бабочек. В северных и центральных районах, где развивается одно поколение плодожорки, ловчие пояса снимают после сбора урожая.</p> <p>Феромонная ловушка для сливовой плодожорки</p> <p>Большинство плодов, поврежденных плодожоркой, опадает. В червивой падалице гусеницы долго не задерживаются, они, как правило, покидают её в первую же ночь. Вот по какой причине рекомендуем собирать опавшие плоды всякий вечер, закапывать их в почву либо же применять на переработку.</p> <p>В районах, где распространена сливовая плодожорка (в центральных черноземных областях и больше южных), для борьбы с ней используют те же инсектициды, что и для защиты от яблонной плодожорки. Сроки обработки устанавливаются местными станциями защиты растений. Ориентировочно — это в начале отрождения гусениц 1-го поколения, что как правило, совпадает с началом образования косточек у сливы позднеспелых сортов.</p> <p>Научными учреждениями синтезированы феромоны сливовой плодожорки. Сейчас они рекомендованы для того, чтобы определять оптимальные сроки защитных мероприятий против данной плодожорки. Используют их также как феромоны плодожорки яблонной.</p> <p>Во время цветения черной смородины проявляются признаки поражения её опасной микоплазменной болезнью — махровостью. Цветки больных растений весьма изменяются. Лепестки и тычинки превращаются в мелкие чешуйки ярко-фиолетовой окраски. Пестики ненормально разрастаются. Зачастую цветковая кисть деформируется не совершенно, часть здоровых цветков, похожих на небольшие бокальчики, развивается нормально и превращается в ягоды.</p> <p>Меры борьбы с махровостью разработаны до сих пор недостаточно, поэтому весьма пораженные кусты нужно истреблять. Выкорчевывают их, как правило, осенью после уборки урожая. На месте, где находились больные растения, в год выкорчевки смородину не сажайте.</p> <p>Почковые клещи на черной смородине</p> <p>Желательно применять устойчивые к махровости сорта смородины новой селекции: Блестящая, Желанная, Перспективная, Успех, Подмосковная.</p> <p>После окончания цветения растения для борьбы с вредителями, повреждающими листья (тли, листовые пилильщики, галлицы и др.) и плоды (крыжовниковая огневка, смородинный плодовый пилильщик), желательно опрыснуть растворами карбофоса либо ровикурта (концентрация та же, что и для борьбы с яблонным и сливовым пилильщиками).</p> <p>Кусты черной смородины, заселенные смородинными почковыми клещами, в это же время вторично опрыскивают коллоидной серой (50—100 г). Первая обработка — во время бутонизации до цветения. Но помните, препараты серы не должны попадать на крыжовник. Иначе осыпятся листья.</p> <p>В некоторых районах смородина и крыжовник нередко поражаются антракнозом и септориозом, вызывающими образование пятен на листьях и преждевременное их опадение. Как только появятся первые признаки болезни, растения опрыскивают 1 процентной бордоской жидкостью.</p> <p>Обработка черной смородины препаратами серы против мучнистой росы нужна при появлении первых признаков поражения данной болезнью — мучнистого налета на листьях, концах побегов и ягодах.</p> <p>Если осенью либо весной вы окучивали кусты смородины и крыжовника, чтобы предотвратить выход вредителей, зимующих в почве, разокучьте растения вскоре после их цветения.</p> <p>Урожай земляники и малины созревает сильно быстро, поэтому со времени цветения обрабатывать эти растения пестицидами нельзя. Не обрабатывайте ими растения вплоть до конца сбора урожая.</p> <p>Во время цветения земляника страдает нематодными болезнями, вызывающими карликовость растений, утолщение и искривление плодоножек и черенков листьев, а так же деформацию ягод.</p> <p>Заметны в то же время признаки вирусных и микоплазменных заболеваний малины («ведьмина метла», курчавость, инфекционный хлороз). Заболевшие растения нередко задерживаются в росте, у некоторых из них возникает чрезмерно большое количество побегов, деформируются и преждевременно желтеют листья. Такие растения необходимо показать специалистам. После их заключения заболевшие растения выбраковывают и уничтожают.</p> <p>В районах распространения серой гнили земляники для предохранения ягод от загнивания и загрязнения в междурядьях раскладывайте чистую соломенную резку, хвою сосны либо торф, не допускайте загущения посадок, воздерживайтесь от внесения повышенных доз удобрений (это может вызвать мощный рост земляники). Во влажные годы растения на небольших участках подвязывайте к протянутому вдоль рядков шпагату. Собирайте гнилые ягоды в отдельную посуду и закапывайте их.</p> <p>Во всех случаях руководствуйтесь системами защитных мероприятий, разработанными для разных зон садоводства научными учреждениями.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:11:28 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>В течение жизни насекомые проходят несколько стадий развития. Подавляющему большинству их свойственно обоеполое размножение, когда после спаривания и оплодотворения самки откладывают яйца. Зачастую яйцо заканчивает развитие внутри тела матери (к примеру, у некоторых мух), тогда имеет место живорождение. У некоторых насекомых наблюдается размножение без оплодотворения (партеногенез). У тлей обоеполое и партеногенетическое размножение чередуются. В процессе развития насекомые проходят ряд превращений, т. е. претерпевают метаморфоз. Различают неполное и полное превращение. Неполное превращение характеризуется прохождением трех стадий: яйца, личинки и взрослой особи. При этом личинки внешне и по образу жизни сходны со взрослыми (тли, медяницы). При полном превращении насекомые в течение жизни проходят четыре стадии: яйца, личинки, куколки и взрослые особи (имаго). Личинки не похожи на взрослых насекомых и живут в иных условиях среды, чем взрослые (бабочки, жуки, мухи, перепончатокрылые).</p> <p>Стадия яйца. Первой самостоятельной стадией развития насекомого является яйцо. Это одна крупная клетка, снаружи покрытая оболочкой. Размеры яйца от долей миллиметра до 6—7 мм. Форма яиц различная: овальная, полушаровидная, бутылковидная, бочонковидная, стебельчатая. Развитие насекомого в яйце называется зародышевым либо эмбриональным.</p> <p>Яйца откладываются насекомыми по одному либо группами, открыто (листовертки, боярышница), под разными защитными выделениями самок (яблонная моль, златогузка) или погружаются в особый субстрат (пилильщики).</p> <p>Стадия личинки — стадия питания, роста и развития насекомого. В данный период насекомое несколько раз линяет. Старая кожная кутикула разрывается и сбрасывается. Период роста личинки между линьками называется возрастом. Из яйца отрождается личинка первого возраста, после первой линьки она переходит во второй возраст и т. д. Количество возрастов у различных насекомых разное. У большинства открыто живущих видов личинки за период развития проходят пять-шесть возрастов. У насекомых с неполным превращением личинки имеют, аналогично взрослым насекомым, фасеточные глаза и хоть в старших возрастах — зачатки крыльев. У насекомых с полным превращением личинки очень разнообразны. У жуков-жужелиц, сетчатокрылых личинки подвижные, с тремя парами грудных ног, прекрасно обособленной направленной.вперед головой, со щетинками на заднем конце тела. У двукрылых вредительнец сада (мух), многих перепончатокрылых (наездников, ос, пчел), жуков-долгоносиков личинки червеобразные, малоподвижные, светлоокрашенные, лишенные брюшных и грудных ног либо с тремя парами коротких грудных ног. Личинки бабочек (гусеницы), пилильщиков (ложногусеницы) умеренно подвижные с тремя парами грудных ног и двумя — восемью парами брюшных ног.</p> <p>Стадия куколки вредитяеля свойственна только насекомым с полным превращением. Наступает после окончания развития личинки. Это стадия покоя, впрочем внутри куколки производится сложная перестройка органов личинки в органы взрослого насекомого. Личинки ряда видов насекомых перед окукливанием окружают себя коконом. Он делается из шелковых нитей, выделяемых специальными железами личинки. Кокон может строиться также из шкурки личинки, отслаивающейся при последней линьке. Такой кокон называют ложнококоном (у пилильщиков) либо пупарием (у мух). Многие личинки жуков и гусеницы бабочек не делают кокона, а окукливаются в земляных ячейках, в стеблях, свернутых листьях либо открыто.</p> <p>Стадия взрослого насекомого вредителя (имаго). В стадии взрослой особи насекомые не линяют и не растут. В данной стадии они активно расселяются и размножаются. Некоторые виды сразу после вылета способны к спариванию и яйцекладке (шелкопряды, волнянки). Ротовые органы у них недоразвиты и не способны к приему пищи. Живут такие насекомые недолго. Впрочем многие виды насекомых вылетают неполовозрелыми и нуждаются в дополнительном питании. Дополнительное питание особенно свойственно видам, зимующим во взрослом состоянии. Весной они весьма вредоносны (долгоносики, майские хрущи).</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:10:27 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>Ярко светит долгожданное весеннее солнце, и, глядя на покрытые молодыми листочками ветки малины, вспоминаешь ароматные рубиновые ягоды, чай с малиновым вареньем, спасавший нас зимой от простуды.</p> <p>Впрочем опытные садоводы знают, что малина одарит щедрым урожаем только тех, кто весной позаботился о возрождении малинника.</p> <p>Полезно провести некорневые подкормки ослабленных температурными стрессами перезимовавших растений. Не забывайте, что листья активно поглощают питательные вещества верхней, а ещё лучше нижней поверхностью. Для некорневых подкормок можно применять мочевину - 20 - 30 г на 10 л воды; суперфосфат обычный - 20 г на 10 л воды, двойной - 10 г на 10 л воды; калий сернокислый - 80 г на 10 л воды; растворим, содержащий азот, фосфор, калий, а зачастую магний, из расчета 100 г на 10 л воды. Подкармливают малину несколько раз через 10 - 12 дней.</p> <p>И все же самое главное в настоящее время - защитить малинник от вредителей до начала цветения. Что же это за враги, и как с ними бороться?</p> <p>Весенняя защита малины от вредителейМалинная стеблевая галлица - она повреждает стебли малины, в. их нижней и средней части вызывает разрастание округлых вздутий, наростов (галлов) коричневого цвета, которые прекрасно видны весной и поздней осенью. Внутри вздутий расположены изначально белые, а после этого розово-оранжевые личинки.</p> <p>Опухоль почти окольцовывает стебель малины, нарушает сокодвижение, и побег засыхает.</p> <p>Поврежденные побеги надо непременно вырезать до основания и сжигать весной либо поздней осенью, пока в галлах расположены личинки.</p> <p>Если этого не сделать, то весной - в период массового отрастания молодых побегов - из галлов вылетят развившиеся за зиму из личинок взрослые галлицы - мелкие черные комарики. Самки откладывают яйца у основания почек молодых побегов группами по 8 - 15 штук. Через одну-две недели возникают личинки и внедряются в кору, образуя галлы.</p> <p>Весенняя защита малины от вредителейМалинная побеговая галлица - в мае из личинок, перезимовавших в коконах в верхнем слое почвы, около основания побегов малины, возникают первые комарики - взрослые галлицы. Самки откладывают до 70 яиц в трещины коры молодых побегов.</p> <p>В этих местах кожица разрывается, ее края темнеют. Под кожицей прекрасно видны колонии белых, а позднее - оранжево-красных личинок. В местах их скопления образуются темные, несколько вдавленные язвы, проникающие до древесины. Сделав свое черное дело, личинки падают на почву и на маленький глубине устраивают паутинные коконы.</p> <p>Раны, нанесенные побегам, углубляются, и они или отмирают зимой (ложное Подмерзание), или усыхают в следующем сезоне во время цветения либо даже с созревшими ягодами. В отдельные годы вредитель может уничтожить до 80 процентов побегов, особенно у бортов с растрескивающейся корой. К тому же в местах повреждений коры чаще развиваются грибковые заболевания. Поэтому весной нужно вырезать и сжигать поврежденные побеги, а землю около кустов перекопать, поскольку в это время при перекопке почвы на 8 -10 см гибнет большое количество личинок. Чтобы уничтожить взрослых галлиц, в начале роста молодых побегов до начала цветения, надо провести опрыскивание препаратом «Инта-Вир». Осенью, после листопада, нужно опять внимательно осмотреть побеги и больные снова вырезать и сжечь.</p> <p>Весенняя защита малины от вредителейМалинная стеблевая муха - данный вредитель повреждает молодые стебли малины - «крапивку». В середине мая (для средней полосы) мухи откладывают яйца в пазухи верхушечных листьев. Отродившиеся личинки вгрызаются в стебель и проделывают в нем подкожный, спиральный, кольцевой ход. Поврежденные верхушки молодых побегов привядают и, серповидно изгибаясь, поникают, а после этого чернеют и отмирают. Внутри побега видна червоточина и белая личинка. Во время цветения малины личинки прогрызают выходное отверстие, покидают побеги и уходят в почву, где и зимуют внутри овальных пупариев (чехликов) под кустами, чтобы весной превратиться в муху, уничтожающую молодые побеги. Поэтому срезать поврежденную поросль надо тогда, когда личинки расположены внутри побега. Их отрезают ниже места повреждения и сжигают. Перед цветением малину нужно опрыскать препаратом «Инта-Вир», он уничтожает взрослых мух, а осенью надо перекопать почву под кустами, и тогда вашей малине не страшна будет стеблевая муха.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:09:32 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Есть такая народная поговорка «На каждую рыбку свой рыбак найдется». Перефразируя её, можно сказать: «Где плоды, там и плодожорка». И почти на всякий плод своя: гороховая, соевая, барбарисовая, боярышниковая, шиповниковая, каштановая, ореховая и т.д. и т.п. Но больше прочих досаждают садоводам яблонная, грушевая и сливовая. Как правило о них вспоминают, когда заметят, что под кроной валяются преждевременно опавшие плоды. Поднимет садовод такой плод и увидит на кожице плотную сухую пробочку. Она закрывает отверстие, через которое личинка плодожорки проникла внутрь. Раскусит либо разрежет плод, а там вместо семян труха черно-коричневого цвета. Сомнений в таком случае нет - это потрудилась плодожорка.</p> <p>Всполошится тогда садовод: «Ведь эдак и весь урожай утратить недолго. Что делать? Чем опрыснуть?». Успокойтесь. Не нужно горячиться. В одночасье только худые дела делаются. А теперь что? Гусеница в плоде под надежной защитой. Оттуда её уже не выманишь. Ранее нужно было думать, как не допустить беды. Но для этого неплохо бы знать, как живут плодожорки, где прячутся, что любят, чего боятся. Вот и начнем с одной из них, самой «знаменитой» - яблонной.</p> <p>Всем иным плодам она предпочитает яблоки, но, если их мало либо совсем нет, довольствуется грушами, айвой, сливой. За сезон может давать несколько поколений - от одного на севере до четырех на юге. Зимует в стадии гусениц, которые пристраиваются в трещинах коры, в растительных остатках под кроной, в поверхностном слое почвы (до 5 см) либо в хранилище, куда попадают наряду с собранными плодами. Сплетут себе коконы и почивают до весны. Что же нужно в таком случае делать?</p> <p>1) Очищайте старую кору с деревьев и все, что соскребете, сжигайте. Кстати, там не только коконы плодожорки, но много иной гадости.<br />2) Тщательно собирайте растительные остатки.<br />3) Перекапывайте почву, чтобы коконы с гусеницами оказались поглубже, откуда бабочки не смогут вылететь.<br />4) В хранилищах собирайте и уничтожайте коконы.</p> <p>Все плодожорки, конечно, от этих мер не погибнут. И те, что останутся, при температуре выше 10°С (в средней полосе это 12 мая плюс-минус две недели) начнут окукливаться. А массовое окукливание как правило совпадает с цветением ранних сортов яблони. Вот здесь будьте начеку.</p> <p>Кончится цветение, и полетят бабочки. Тут тоже можно вмешаться и существенно ограничить размножение плодожорки. Важно выловить самцов (тогда яйца некому будет оплодотворять), а что они любят? Своих самочек и спиртное. Самочки, чтобы привлечь «кавалеров», выделяют особые вещества - феромоны. Человек научился подделывать эти вещества. Положите капсулу с поддельным феромоном под крышу картонного домика, а пол намажьте клеем. Заберется самец, будто к самочке, и прилипнет. Одной ловушки на сотку сада будет мало. А что касается алкоголя, то повесьте в крону дерева баночки с бродящей патокой либо компотом, и все бабочки к ней слетятся. Станут пить и захлебнутся, впрочем так им и надо.</p> <p>И опять-таки всех не выловите. Даже от одной оставшейся самки сотни две яиц будет. Отложит она их на плоды, а через 5-10 дней готовы гусенички - и прямиком внутрь, к семенным камерам. Так что всякий вечер собирайте опавшие яблочки, поставьте на штамб ловчие пояса и постепенно без всяких пестицидов освободите сад от плодожорки.</p> <p>Грушевая плодожорка попроще, чем яблонная. Дает она только одно поколение и может побывать лишь в одном плоде. Несмотря на то до 70 процентов, а то и все 90 плодов груши могут оказаться поврежденными. Особенно уязвимы плоды летних сортов, да и осенних тоже. А вот для бессемянных плодов плодожорка не страшна, ведь пищи для нее там нет, а это значит неминуемую гибель. В остальном же по образу жизни и повадкам грушевая плодожорка не имеет отличия от яблонной, стало быть, и бороться с ней можно теми же способами.</p> <p>Гусеницы сливовой плодожорки могут жить в' плодах терна, алычи, вишни, черешни. Но если есть подбор, то в 90-95процентов случаев они предпочтут сливу, причем в каждой местности у данной плодожорки есть собственные любимые сорта, которые и страдают более прочих.</p> <p>Почти все гусеницы (до 90 процентов) зимуют в поверхностном слое почвы. Массовый лет бабочек начинается через 1,5-2 недели после того, что отцветут ранние сорта сливы. Некоторые из них живут недолго (4-15 дней) и не нуждаются в пище. За лето сливовая плодожорка дает от одного (на севере) до трех (на юге) поколений. Феромонные ловушки от самцов данной плодожорки не особо эффективны. А в остальном меры борьбы такие же, как и с царицей всех плодожорок - яблонной.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:08:32 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Земляничная нематода - это мелкие паразитические черви длиной от 0,5 до 1 мм. Они высасывают соки из земляники и некоторых прочих культурных растений (к примеру, малины) и вводят в их ткани ферменты, которые нарушают обмен веществ. Пораженные растения имеют видоизмененные листья, побеги, черешки, сердечки. На землянике попадаются два вида нематод: земляничная и стеблевая.</p> <p>Земляничная нематода заселяет, превалирующим образом, верхушечные почки и пазухи листьев. Проявляется в виде «цветной капусты» (мощное утолщение всех стеблевых частей: цветоносов, черешков, листьев, усов), «красноты» (листья на тонких черешках, мелкие, недоразвитые, жесткие, темно­зеленые, блестящие, весьма деформированные; доли листьев узкие, асимметричные, нередко без зубчиков с гладкими неровными краями) либо «беспластиночные листья» («шильца»). Повреждение в виде «красноты» встречается намного чаще, чем повреждение в виде «цветной капусты». Цветки в поврежденных нематодами растениях развиваются ненормально, ягоды образуются мелкие и неправильной формы. Зараженные растения практически не плодоносят.</p> <p>Стеблевая нематода зимует в сердечках и листьях. Зараженные ею растения слабо растут и образуют цветоносы, усы и черешки листьев с утолщениями. Пластинки листьев скручиваются, плоды мельчают, урожай резко понижается. Благодаря своей колоссальной плодовитости она может сильно очень вредить земляничным плантациям.</p> <p>Из химических средств против нематоды можно использовать тиазон, карбатион, гетерофос и карбамид, впрочем высокоэффективные химические средства борьбы до сих пор отсутствуют.</p> <p>Главное в борьбе с нематодой – профилактика. Следует возвращать землянику на старое место не ранее, чем через 7 лет, окапывать посевы канавками, в которые насыпается известь, истреблять сорные растения, служащие пищей для нематоды, обеззараживать остатки, которые могут служить источниками инфекции.</p> <p>Растения с признаками повреждений нематодами немедленно выкапывают и сжигают либо глубоко закапывают в почву за пределами участка. Зараженные листья обливают 4 %¬м раствором формалина либо засыпают хлорной известью. При сильном заражении почвы нематодой необходимо проводить вспрыскивания в почву сероуглерода и прочих ядовитых веществ на основе серы. Опрыскивание самих растений раствором меркаптофоса, линдана (рускамина) либо фосфамида проводится 2¬4 раза с интервалом в 3¬5 дней. К сожалению, яйца паразитов невосприимчивы к ядам. Когда яд со временем утратит силу, паразиты вылупятся.</p> <p>Одним из самых надежных методов борьбы с нематодой является термическая обработка корней. Пораженное растение вынимается из земли, корни отмываются, после чего все растение промывается в воде 15¬20 мин при температуре 50-55 оС. При температуре свыше 40 оС взрослые нематоды и большинство яиц гибнут. Максимально устойчивыми к изменению условий жизни являются яйца нематод. Так как земляничные нематоды долго живут в почве даже в отсутствие растения¬хозяина, на участках, где росли зараженные растения, сажать землянику нельзя. Лучше применять эту землю под прочие культуры, желательно, не из семейства розоцветных.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 16:07:31 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Животные и растения живут и развиваются не изолированно, а в сообществах. Между видами животных складываются нередко сложные взаимоотношения: симбиоз, хищничество, паразитизм. Применение одних организмов для уничтожения прочих составляет основу биологического метода борьбы с вредителями и заболеваниями растений.</p> <p>Обычно, по биологической эффективности (гибель насекомых либо ослабление развития заболевания) биологические методы уступают химическим, но при небольших затратах нередко оказываются экономически больше выгодными, поскольку они не только подавляют вредителей, но и предупреждают массовые вспышки их численности. Преимущества биологических средств — в их безвредности для человека, теплокровных животных и полезных насекомых, в охране среды от загрязнения ядохимикатами.</p> <p>В качестве биологических средств защиты растений от вредителей и заболеваний сейчас применяют энтомофагов (полезных насекомых, питающихся другими насекомыми — вредителями растений). Среди них различают паразитов и хищников. К биологическим средствам защиты садов относятся также биологические препараты, изготовленные на основе бактерий, грибов и вирусов, вызывающие заболевания вредных насекомых либо подавляющие возбудителей заболеваний. Большое количество вредителей сада уничтожают насекомоядные птицы.</p> <p>Естественными врагами насекомых и клещей являются разные микроорганизмы. Среди них — возбудители бактериальных, грибных и вирусных болезней насекомых. Бактериозы насекомых,наблюдаемые в природе, вызывают их гибель. Среди болезнетворных бактерий, выделенных из погибших особей,— представители вида Bacillus thuringiensis Berl., представляющие собой спорообразующие палочки с кристаллическими включениями. После попадания их в кишечник насекомого наступает паралич и смерть. В нашей стране на основе споровых кристаллообразующих бактерий группы Bacillus thuringiensis, выделенных из гусениц пчелиной огневки, создан биологический препарат энтобактерин, а из споровой культуры данной бактерии, выделенной из гусениц сибирского шелкопряда, получен иной биологический препарат — дендробацилин. Эти и прочие препараты применяются для борьбы с листогрызущими гусеницами в саду.</p> <p>Заболевания насекомых могут вызвать грибы, проникающие в организм через наружные покровы. Больные насекомые не могут питаться, а после чего гибнут. Максимально широко распространен белый мюскардиноз, который вызывается грибом Beauveria bassiana Vuill. Данной болезнью заражается яблонная плодожорка, яблонная моль, златогузка. После гибели тело насекомого затвердевает и мумифицируется. В нашей стране налаживается производство биологического препарата боверина, содержащего споры гриба Beauveria bassiana.</p> <p>Среди естественных врагов насекомых известны вирусы. Они развиваются только в тканях живых организмов, поражая ядро либо цитоплазму живой клетки. В природе отмечаются вирусные эпизоотии, в сильной степени снижающие численность вредителей. В садах Белоруссии в 60-х годах текущего столетия наблюдалась эпизоотия ядерного полиэдроза кольчатого шелкопряда, в итоге численность этого вредителя была очень снижена. Гусеницы яблонной плодожорки болеют вирусным заболеванием гранулезом.</p> <p>Сущность биологического метода борьбы с вредителями растений состоит в использовании существующего в природе явления сверхпаразитизма либо антагонизма между микроорганизмами, обитающими на растениях либо в почве. Сейчас придается значение использованию в практике защиты растений антагонистов и продуктов их жизнедеятельности — антибиотиков. Так, продукт жизнедеятельности плесневого гриба Trichothe-cium roseum L. — антибиотик трихотецин успешно прошел государственные испытания против опасной заболевания плодовых — парши яблони и груши и разрешен для использования в садах. Растения сенокосов и пастбищ, пригодные для кормления птиц, также подвергаются разным заболеваниям.</p> <p>В практике защиты плодовых культур, особенно питомников и молодых насаждений, от мышевидных грызунов в числе прочих мер широко применяется и биологический метод. Он основан на искусственном заражении грызунов болезнетворными микроорганизмами. К ним относятся бактерии рода Salmonella — возбудители заболеваний тифа грызунов. Для практического использования применяются бактерии Исаченко и № 5170 Прохорова. Они патогенны для большинства мелких мышевидных грызунов. Будучи безопасными для людей, домашних животных, птиц, а также пчел и прочих полезных насекомых они, попадая в организм грызунов, вызывают их заболевание и гибель. Наиболее часто гибель наступает через 3—16 суток после заражения. На основе бактерий Исаченко и № 5170 Прохорова готовят биологические препараты — зерновой и аминокостный бактороденцид.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 15:48:29 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Этих вредителей бывает особенно много в годы с высокой влажностью почвы и высокой температурой воздуха. В конце мая - начале июня из перезимовавших в почве яиц рождаются молодые слизни, которые развиваются два месяца, достигают за это время зрелого возраста и начинают размножаться. Самка откладывает яйца в максимально влажных местах - под кучами травы, мусора, под комочками земли, около корневой шейки растений. Нужна решительная борьба с этим вредителем, как говорится, «сколько раз увидишь, столько раз его и убей».</p> <p>Слизни ведут ночной образ жизни. Днем вредители забираются под комочки земли, прячутся под растениями, а ночью выбираются из своих убежищ и повреждают растения. Вредят они посадкам капусты, помидоров, огурцов, земляники, картофеля. Слизни выедают в листьях дырки и часто уничтожают совершенно листовую пластинку. В плодах делают углубления и ягоды земляники уничтожают почти совершенно. Перемещаясь, слизни оставляют на растениях и плодах беловатую быстрозастывающую жидкость - блестящую дорожку, которая загрязняет овощи.</p> <p>Основные методы борьбы со слизнями - агротехнические. Нельзя загущать посадки, необходимо тщательно обрабатывать почву, совершенно удалять сорняки. Ведь в загущенных посадках, в зарослях сорняков неплохой микроклимат для развития слизней. Наши добровольные помощники - лягушки, ящерицы, жабы, ежи - охотно поедают слизней, и у некоторых садоводов появилась мысль - а нельзя ли их как-то заставить охранять от вредителей, в том числе и слизней, садовый участок?</p> <p>Идея заманчивая, но невыполнимая, Несмотря на то в печати для садоводов стали появляться статьи на эту тему. В одном из садоводческих изданий была напечатана статья об опыте выращивания крупноплодной земляники, где автор писал: «Обычно эту культуру весьма портят слизни. Я нашел способ борьбы с ними. Моя плантация располагается неподалеку с теплицей. А в теплице в свое время я поселил лягушек различных пород. Они хорошо там прижились и чувствуют себя прекрасно. Польза от них здоровенная, а вреда никакого. Они избавили меня от вредителей и лишних хлопот, сами выползают из теплицы и делают рейды по клубнике. А в теплице у меня всегда влажно, это лягушкам нравится».</p> <p>Видите, как оказывается все легко. Позволим себе не поверить. Хоть потому, что пород у лягушек нет, а есть виды. Если, конечно, данный садовод не занялся на досуге выведением лягушачьих пород и преуспел в этом. Но, вероятнее всего, он лягушку от жабы не отличает, считая их «лягушками различных пород». Да и ползающую лягушку видеть не приходилось, вроде всегда передвигаются прыжками... И ещё сомнение взяло - опытный садовод, а в теплице у него «всегда влажно» - вроде с сыростью в теплицах борются?</p> <p>Чтобы защитить посадки от вредителей, можно делать оградительные канавки и посыпать их дно известью, золой, табачной пылью. Посевы и посадки, где есть слизни, обрабатывают гашеной известью, золой либо измельченным пылевидным суперфосфатом. Посадки капусты можно опрыскать раствором калийной соли (1 кг на 10 л воды). Опрыскивание проводят вечером, норма разлива - 1 л раствора на 1 кв. м. Опрыскивание делают пару раз, с интервалом 10 -15 мин. Можно опылить грядки вечером пару раз, с интервалом в 30 - 40 мин., суперфосфатом, негашеной известью (25 г на 1 кв. м) либо смесью извести и табачной пыли (1:1). Одной обработки бывает недостаточно, т.к. при попадании этих веществ на вредителя слизень выделяет большое количество слизи и наряду с ней сбрасывает попавший на него препарат.</p> <p>Поэтому только вторая обработка гарантирует полное уничтожение вредителей на обрабатываемом участке. Но обработку химическими препаратами нужно прекращать за 20 дней до созревания ягод. В период созревания для обработки можно применять горчицу (150 г на 10 л воды). Опрыскивание и опыливание нужно проводить поздно вечером. Слизни весьма вредят землянике, но крупноплодная земляника страдает от них меньше, чем ремонтантная и мелкоплодная. Чтобы минимизировать вред, причиняемый слизнями, полезно замульчировать междурядья хвоей, крупными опилками, песком (по песку, особенно крупному, слизни не ползают). Слизней надо систематически отлавливать. Для того чтобы облегчить сбор этих вредителей, в местах их скопления раскладывают мокрые тряпки, капустные листья, листья лопуха, дощечки, пучки травы. Разбрасывают и приманку - корки арбузов, дынь. Днем слизней собирают и уничтожают. Если посыпать слизня солью, он растает как студень. Собирают их в банку с керосином либо раствором стирального порошка.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 15:47:33 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Наличие ос на садовом участке может приносить некоторую пользу: на корм своим личинкам это хищное насекомые приносит мух, гусениц, жуков, личинок пилильщиков и прочих вредителей сада и огорода. Впрочем эффективность ос в борьбе с насекомыми-вредителями невысока, и их с успехом заменят специализированные энтомофаги.</p> <p>Питаются взрослые осы нектаром цветков, сладкими яблоками, малиной, крыжовником, грушами, виноградом. Особенно их привлекают лопнувшие переспевшие ягоды. Во время добывания пищи осы не слишком агрессивны, их можно отогнать. Но в период, когда осы стоят гнездо, они могут напасть без всякого повода с вашей стороны.</p> <p>Нередко можно услышать такие рекомендации: «не трогайте ос без основания на то, а если оса начинает кружить кругом вас, стойте спокойно, и она отстанет». На практике все иначе. Так как оса не оставляет жало в ранке, то, в отличие от пчелы, она может ужалить несколько раз подряд, и после укуса не погибает, поэтому решение «кусать – не кусать» она нередко принимает в пользу первого.<br />Поэтому, если неподалеку с вами поселились осы – знайте: однажды вас укусят. Избавляться от гнезда ос однозначно следует, особенно если у кого¬то в семье аллергия на укусы перепончатокрылых.</p> <p>Сбивание старых осиных гнезд поздней осенью либо зимой, которое нередко проводят на дачах – энергичное, но бессмысленное мероприятие. Такие гнезда уже отслужили, в них осы не зимуют. С наступлением морозов рабочие осы и их личинки гибнут, а самки­основательницы на зимовку прячутся в щелях, чтобы весной начать строить новое гнездо.</p> <p>Весной следует внимательно осмотреть изнутри чердаки и веранды – нет ли новых небольшихосиных гнезд, они в это время размером с грецкий орех. Когда найдете такое гнездо, быстро снимите и уничтожьте его. Вернувшись, самка маленько покрутится и, не обнаружив своего домика, улетит в другое место. Тем самым вы избавитесь от ос на даче на целое лето. Зачастую особенно настырные самки подряд строят пять-шесть домиков на одном и том же, видимо, полюбившемся месте. Но будьте упорнее – потеряв еще один домик, насекомое решит перебраться в больше безопасное место.</p> <p>Если вы упустили момент, и осиный домик уже разросся и гудит, то самым правильным решением будет вызвать специальную службу по уничтожению паразитов (они и с осами бороться обучены, а главное, имеют все необходимые инструменты).</p> <p>Но если ваш садовый участок находится далеко от города, а вы сами не боитесь рисковать, то можно воспользоваться старым проверенным способом. Для этого надо подобрать экипировку: перчатки, несколько слоев плотной одежды (идеален ватник либо армейский бушлат), сетка на лицо и длинная палка. Необходимо ночью (когда осы спят, лучше в 3-4 часа) набрать в ведро кипятка (вода обязана доходить почти до краев), поставить ведро под гнездо и палкой сбить его прямо в кипяток, а после этого быстро накрыть крышкой, чтобы осы сварились. Если трогать гнездо страшно, можно накрыть его плотным мешком либо пакетом, в котором лежит смоченная инсектицидом вата, и держать мешок закрытым, пока все осы не погибнут.</p> <p>Очередной способ - обработка дихлофосом. Лучше делать это тоже ночью, но при достаточной сноровке можно справиться и днем. Баллон дихлофоса приставляют к отверстию гнезда и вытравливают весь (на это уйдет от 3 до 5 мин), старясь при этом поворачивать так, чтобы аэрозоль попал во все слои бумаги. Данный метод хорош, если осы поселились под балкой либо в другом труднодоступном месте, и быстро сбить гнездо не удается. Используя данный метод, также не забудьте защитить лицо и руки.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 15:46:58 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Учёные Гарвардского университета включили помидоры в список десяти самых полезных продуктов. Это и неудивительно, ведь в помидорах содержится множество требующихся для организма веществ, минералов и витаминов. Благодаря этому они являются лучшей пищей для эффективной профилактики весьма серьёзных и опасных болезней.</p> <p>Помимо того, помидоры и томатные соусы содержат чрезвычайно важный жирорастворимый каротиноид ликопен, которому они обязаны своим красным цветом. По своему воздействию липокен вдвое превосходит бета-каротин. А если говорить о путях борьбы с окислителями, разрушающими кровеносные сосуды и нервные клетки ядовитыми веществами, то он, как оказалось, помидор вообще не имеет конкурентов.</p> <p>По содержанию в своем составе липокена первое место прочно удерживает кетчуп, на втором – свежие и консервированные помидоры, томатный сок, на третьем – арбузы и розовый виноград. Его совсем нет ни в жёлтых, ни в бледно-розовых, ни в зелёных помидорах.</p> <p>В отличие от многих полезных продуктов, которые теряют значительную часть своих положительных свойств при термической обработке, помидоры от нагревания только выигрывают. Концентрация полезных веществ в них при этом существенно возрастает, и они переходят в легко усвояемую форму.</p> <p>Суточная доза липокена для профилактики злокачественных новообразований составляет 10-15 мг. Такое количество его имеется в двух-трёх помидорках средней величины, в стакане томатного сока либо в трёх-четырёх столовых ложках кетчупа. При увеличении количества липокена в пище рост раковых клеток приостанавливается.</p> <p>Врачи утверждают, что ежедневное употребление помидор и томатного сока значительно улучшает состояние сердечнососудистой системы и предотвращает развитие атеросклероза и тромбофлебита.</p> <p>В Шотландии исследовали соки 17 овощей и фруктов, чтобы выяснить, насколько те эффективно разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов. Томатный сок стал абсолютным лидером. В желеобразной жидкости, окружающей зёрнышки помидоров, было обнаружено вещество, которое по химическому составу напоминает аспирин. А он, как известно, на 72 процента уменьшает вероятность образования тромбов.</p> <p>Помидоры оптимизируют пищеварение, обмен веществ и регулируют работу нервной системы. Томатный сок – хорошее средство для профилактики язвенного заболевания желудка, сердечнососудистых болезней.</p> <p>Низкокалорийные помидоры (22 ккал на 100 гр.) чрезвычайно полезно употреблять дамам, желающим поддержать фигуру либо убрать лишний вес. Входящий в состав плодов томата хром способствует стремительному насыщению и предупреждению «звериного» приступа голода.</p> <p>Эффективным средством понижения артериального давления считается спиртовой настой ботвы помидоров (в пропорции 1 к 1), который выдерживают две недели, процеживают и принимают по 10-20 капель три-четыре раза в день до приема пищи.</p> <p>Употребление помидоров следует ограничить людям, страдающим нарушениями обмена веществ и аллергией на красные овощи и фрукты. Увлекаться ими не рекомендуется еще при желчнокаменном заболевании (как мощное желчегонное они могут погнать камни). Другой риск – если камни имеют фосфатную, либо оксолатную природу, может произойти их дальнейший рост.</p> <p>Болгарские специалисты советуют в неделю употреблять от шести до десяти блюд, содержащих томаты. Короче говоря: «ешьте помидоры и будете здоровы».</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 15:46:07 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Калину нередко применяют для лечения бронхита. Для приготовления лечебного снадобья половину стакана ягод калины заливают 0,5 литра горячей воды и варят, помешивая десять минут. Затем смесь слегка остужают, добавляют в нее три столовых ложечки мёда и принимают четыре раза в день по 100 мл.</p> <p>При бронхите и воспалении лёгких полезна так же смесь, приготовленная из двух стаканов калины, тщательно растёртой в одном стакане мёда. Смеси дают настояться пять-шесть часов и принимают пять-шесть раз в день по одной столовой ложке.</p> <p>При бронхите, сопровождающемся упорным кашлем, осиплостью голоса и лихорадкой помогает отвар калины с мёдом. Для его приготовления 100 гр. плодов калины заливают 0,5 литра воды, кипятят в течение получаса, дают отвару настояться тридцать минут, затем добавляют 0,5 литра мёда.</p> <p>Тщательно перемешанную смесь принимают по две столовых ложки три-четыре раза в день.</p> <p>При бронхиальной астме и хроническом бронхите хорошо помогает смесь, приготовленная из свежевыжатых соков калины, моркови и алоэ, взятых по 200 мл.</p> <p>Пьют эту смесь по три стакана ежедневно в течение недели. После пятидневного перерыва курс лечения нужно повторить.</p> <p>Напоминаем, что лечение калиной противопоказано при варикозе и тромбофлебите, гипотонии, гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока, подагре и заболеваниях почек.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 15:45:30 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Шиповник собирают как правило в сентябре-октябре, когда ягоды получают яркий оранжево-красный цвет. При этом предпочтение отдают больше крупным и плотным плодам и пытаются сохранить плодоножку и цветоложе – потери витаминов при сушке будут меньше.</p> <p>Сушат же плоды сразу после сбора: тонкокожие – целыми, толстокожие – разрезав пополам и освободив от семян и волосков. Перед тем плоды моют холодной водой, дают ей стечь, а после этого раскладывают на сита и начинают сушку.</p> <p>Подойдет для этого обычная духовка, шиповник выдерживают в ней четыре-шесть часов при температуре 50-60 градусов. Правильно высушенные плоды – буровато-красные либо красные, морщинистые, при надавливании ломаются на кусочки. Их влажность – не выше 20 процентов, вкус – кисло-сладкий, запах отсутствует.</p> <p>Сушить шиповник можно и не в духовке, а в теплом сухом помещении при комнатной температуре либо на чердаке, но непременно разостлав тонким слоем на чистой бумаге либо ткани, либо на решете с мелкой сеткой, плоды время от времени переворачивают, чтобы влага уходила равномерно.</p> <p>Хранят шиповник в плотных бумажных пакетах, а ещё лучше – в стеклянной посуде в темном и сухом, прохладном месте не больше двух лет.</p> <p>Настой шиповника прекрасно добавлять в холодные супы, особенно фруктовые, а также в компоты и кисели. Приготовить его можно так. Плоды перебрать, раздробить скалкой, высыпать в фарфоровый чайник и залить кипятком (на столовую ложку шиповника стакан воды). Чайник укутать и оставить на один-два часа (можно воспользоваться термосом). Готовый настой процедить через сложенную в четыре слоя марлю. Пить с сахаром либо медом как чай либо добавлять в кисели, компоты, фруктовые супы.</p> <p>Если есть время, можно прибегнуть к водяной бане. Столовую ложку плодов измельчают, помещают в эмалированную посуду и заваривают двумя стаканами кипятка. Плотно накрыв крышкой, эту тару выдерживают 15 минут в кипящей более широкой и глубокой емкости. Сняв, минут 40 настаивают.</p> <p>Из свежего шиповника можно приготовить пюре. Для этого придется удалить из ягод семена, а ягоды сложить в кастрюлю и залить горячей водой так, чтобы она совершенно покрыла витаминное сырье (а плоды шиповника содержат аскорбиновую, лимонную и яблочную кислоты, каротин, витамины группы В, а также Р, К, Е, соли калия, кальция, магния, железа, фосфора, сахара, фитонциды, эфирные масла и дубильные вещества) и варить до мягкости. После этого протереть через сито либо пропустить через мясорубку, добавить сахар (на килограмм пюре – 150-200 г), тщательно перемешать и довести до кипения. Разложить по банкам, закатать.</p> <p>Из шиповника можно приготовить вкусный ликер: стакан измельчённых плодов смешивают с 1,5 стакана сахара, заливают тремя стаканами водки и ставят на пять дней на солнце; после этого добавляют ещё два стакана водки и выдерживают еще пять дней. Затем процеживают и отжимают. Принимают после еды по 15-20 мл.</p> <p>В аптеках часто можно увидеть масло из шиповника. Его применяют при псориазе и дерматозах, а также в качестве противовоспалительного и ранозаживляющего средства при ожогах и трещинах.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 15:44:56 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Красивые и нежные цветки садовой белой лилии доставляют не только эстетическое наслаждение, но и могут быть использованы в лечебных целях. Это и неудивительно, ведь она считается сильным антибиотиком. Белая лилия эффективна при заболевании лёгких, бронхите, ангине, простуде, кашле.</p> <p>Для приготовления снадобья 40 цветков разминают либо пропускают через мясорубку, смешивают с килограммом мёда, перекладывают в банку, закрывают крышкой и ставят в холодильник. Принимают полученную смесь по мере необходимости за полчаса до еды по половине чайной ложки под язык.</p> <p>При этих же болезнях можно применять и масло, настоянное на цветках лилии.</p> <p>Растительное масло стерилизуют 45 минут на водяной бане, охлаждают и выливают в тёмную бутылку на треть заполненную измельчёнными цветками. Ёмкость закрывают и настаивают смесь три недели в тёмном прохладном месте.</p> <p>После чего настой процеживают, переливают в другую ёмкость, а оставшуюся массу еще раз заливают маслом и снова дают настояться. Готовый масляный настой лучше хранить в холодильнике, т.к. при низкой температуре он сохраняет собственные лечебные свойства в течение нескольких лет.</p> <p>При болезнях лёгких масляный настой принимают изначально по чайной, а после этого, постепенно увеличивая дозу, по столовой ложке за тридцать минут до еды трижды в день.</p> <p>Для лечения ожогов и ран из лилии готовят менее концентрированный, но довольно целительный настой. Три стебля с цветами измельчают, помещают в пол-литровую банку, заливают доверху растительным маслом и дают настояться в течение двух недель. После этого настой, не удаляя из него цветки, хранят в холодильнике.</p> <p>Избавиться от гнойничковых и любых прочих ран, угревой сыпи поможет спиртовая настойка лилии. Бутылку из тёмного стекла заполняют на треть объёма измельчёнными лепестками, добавляют три-четыре целых цветка, наливают доверху водку либо тройной одеколон, плотно закрывают и ставят в прохладное и тёмное место. Через месяц настойка готова к применению.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 15:44:18 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>У нигеллы – экзотичного и нежного растения невероятное количество названий – девица в зелени, римский кориандр, волосы Венеры. Одно из самых известных – калинджи, либо калонги. В мусульманских странах растение чаще называют чёрным тмином, а англичане дали ему довольно поэтичное имя – любовь в тумане. У нас его называют легко – чернушкой.</p> <p>Но не только обилием имён может похвастать это растение, а так же и многообразием применения. Нигелла потрясающе выглядит в цветниках, на альпийских горках, где ее ажурная зелень и эффектные, похожие на звёздочки (голубые, синие, белые либо лиловые), цветы, окружённые кружевными прицветниками, радуют глаз с ранней весны до осени. Да и после цветения она не теряет декоративности благодаря своим изящным семенным коробочкам и ярко-зелёным очень рассечённым листьям.</p> <p>У себя на родине – в Средиземноморье – нигелла издревле воспринималась не как цветок, а как пряность. И в наше время во многих странах мира семена нигеллы, которые обладают острым перечным вкусом и пряным ароматом, применяют как приправу в кулинарии, хлебопекарном и кондитерском производствах, консервной промышленности. Измельчённые семена добавляют в тесто, соусы, подливы, используют для ароматизации рыбных и мясных блюд, при квашении капусты, солении огурцов, помидоров и арбузов. Ими сдабривать различные овощные блюда, салаты и супы. Непосредственно перед употреблением семена растирают. Заранее этого делать нельзя, т.к. пряность лишится своего несравненного аромата.</p> <p>Больше 400 лет нигеллу используют и в народной медицине. Она оказывает тонизирующее воздействие на организм человека, улучшает зрение, память, обладает антидепрессивным действием. Семена растения применяют для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени, как мягкое слабительное, мочегонное и глистогонное средство. Они эффективны при лечении подагры, ревматизма и пояснично-крестцового радикулита.</p> <p>Исследования современных учёных дали ошеломляющие результаты – масло нигеллы является не только сильным средством, повышающим иммунитет человека, но и мощным антибактериальным лекарством, превосходящих по своим свойствам некоторые имеющиеся в настоящее время антибиотики.</p> <p>Нигеллу просто выращивать – однажды посеянная на садовом участке, дальше она размножается сама. Причём, не настолько агрессивно, чтобы заполонить собой весь участок. К почвам нигелла малотребовательна, впрочем лучше развивается на рыхлых, плодородных землях и открытых солнечных местах.</p> <p>Непосредственно под нигеллу свежие органические удобрения и высокие дозы азотных не вносят, так как они могут весьма затянуть период вегетации и растения не дадут вызревших семян.</p> <p>Уборку урожая начинают при созревании 2/3 семян. Растения срезают и подсушивают, связав в снопики. Через три-четыре дня после подсыхания их обмолачивают и отделяют семена, которые затем хранят в плотно закрытой стеклянной либо фарфоровой посуде в сухом тёмном месте.</p> <p>Высушенные букетики нигеллы либо семенные коробочки, срезанные в недозревшем состоянии, эффектно смотрятся в сухих зимних букетах и цветочных композициях.</p> mybb@mybb.ru (яков) Sun, 21 Sep 2014 15:43:45 +0400 https://nashsad.mybb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27